На последък не остава време за ровене, та за това да питам за нещо "на готово".

Имам следния "проблем".

Имам устройство, в което идват около 22-25 волта. Всичко се храни от там. Имам отделна анлогова и цифрова част. Двете са си със отделни стъбилизатори. ЛМ-китте в аналоговата се справят чудесно. Дигиталната част обаче е 98% на 3.3 волта, и тук таме някой опптрон на 5В. В момента съм я направил дигиталната с една лм-ка която прави 5 и след нея един микрочипски от 5 на 3.3. Проблема е, че лм-ката много грее. Справя се - работи - проблеми няма - ама грее.

Въпроса е, кажете нещо дето може да замени тая лм-ка в дигиталната част. Няма нужда да е линеен стъбилизатор. Може и да е фиксирано за 5 волта. Изобщо някакви идеи. ДЦ-ДЦ не ми се ще да правя че никак ме няма с бобинките.

Ще ми се нещо дето да махна лм-ката и да бучна него. Ам те колко други работи ми се щат - ама...

Ами за да не грее, трябва да е щракало. Явно си имаш консумацийка и 20 волта пад. Каквото и линейно да сложиш, трябва да разсее разликата като мощност. Дали ще е стабилизатор, транзистор или резистор - някой трябва да го понесе. Или измисли как да разсееш топлината или слагай щракало. След като това се изясни - въпроса кой чип да избереш си е чисто конструкторски.

Ако искаш едно мързеливо и задоволитено работещо решение:

http://home.comet.bg/datasheets/Voltage ... p5220a.pdf

За бобинките са се погрижили други Не са върха като параметри ама за нуждите които описваш мисля, че ще карат. Внимавай че краката им са много чупливи.

http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf

Ако беше написал за какъв ток става въпрос ...

Сложи си един мощен резистор преди стабилизатора който да свали малко напрежението и лм-а ще отделя по малко топлина, но май ще трябва и един по голям кондензатор след резистора.

bp5220a ми харесва много - ама цената му - не!

сега ако кажете и коя е бобинката за LM2576...

Иначе тока е около 450 ма. LM-ката е на малък радиатор - ама си пече яко. За по голям място няма. Кутията е затворена плътно, и няма вентилация. Така си работи - обаче при дълго време работа - ще ми изсъхнат кондензаторите. Това ми е притеснението.

Видях видях - бобинката ще си я сметна...

DBS187 120uH. Ама за тоя ампераж и 2575 става и с дорсел DBS135 330uH. Тествано ... Има и еднни RBQE ама те са много гигантски в сравнение с първите две(те са SMD).

edit : DRH104R е даже по финна от DBS135 и пак става.

Благодаря!
Ще ги огледам и ще си избера.
Трябва да спретна и една проба - да видя да не вкара някой шум това - че ми е за първи път и нямам опит.
Устройството е аудио в крайна сметка, и аудио параметрите не трябва да страдат!

За да не вкараш шумове трябва да направиш свястно опроводяването, то не прощава
ако го сбъркаш за тия неща. Мисли за токовете, кой кога и откъде тече, и ще се справиш.
Като мислиш за токовете, брой като източници и крайни консуматори на ток кондензаторите.

Не знам толкова кратко упътване по опроводяване дали може да е от някаква полза, ама
по-дълго навярно ще е още по-безмислено .

Нормалните правила , кондензатори възможно най-близо до чипа , обикаляш го с един граунд плейн ( хем и ще отвежда жегата ) , аналоговите работи да са далечко от него.

Ако разбира от токове, де

Бонго 2! Кво ма направи бре?

Знам кво е ток: онова дето върви насам натам по жицата у контакта, га у него няма включено нищо!

Те това е!

След като сглобиш схемката с LM-a, погледни с осцилоскопа какво имаш на общата точка на диода, бобината и изходния транзистор на чипа. Има два за варианта за бобината: енергията в бобината да се изпразва в края на периода ( discontinues mode ) и да остава малко енергия в бобината в края на периода ( continues mode ). Втория е за предпочитане, защото генерира по-малко шум. Ще ги различиш по формата на импулсите, в dicontinues mode има повече шумилки около фронтовете след отпушване и запушване. За да преминеш от discontinues в continues трябва да вдигнеш индуктивността. Примерно можеш да пробваш с 20% и да видиш дали ще се получи, после с 40%, т.е. на стъпки докато улучиш правилната стойност. При 0.45А ток трябва бобината да не се насища поне при 1А през нея. Ако си подбрал правилно диода и бобината на общата им точка ще видиш хубави правоъгълни импулси. LM-те не се придирчиви и тръгват без забележки. Ако гониш място премини на 150kHz-ите им версии, ще използваш по-малка по размер индуктивност.

Опроводяването, както tgi каза, е изключително важно за правилната работа. Правилото е масите от входните електролити, от чипа, от диода, и от изходните кондензатори да се свържат в обща точка, можеш да го видиш в чаршафа с данни на LM, описано е подробно. Входния + първо отива на кодензаторите, след това към захранването на чипа, не бива да е обратното или да са две отделни писти. От бобината и от диода се пускат две отделни писти, които се срещат на пина на изходния транзистора на чипа, като гледаш да са максимално къси. Изходния + го вземаш директно от пина на изходния кондензатор. Кондензаторите трябва да са ти с малък ESL & ESR, в комета мисля имаше такива. Използвам Panasonic-и, Murata и Nichicon. Последните мисля се намират и в България.

National има на сайта си софтуер за смятане на тези чипове, за по-новите е Win, за по-старите DOS. И двата софтуера ти пресмятат какви точно кондензатори, диоди и индуктивности ще са най-подходящи за твоя дизайн, посочва ти производствените им номера, доставчици, дали имаш нужда от радиаторче за чипа, колко ще ти е ориентировъчно КПД-то, дори ти дава примерно разположение ( Win версията ) на твоите компоненти на платката, и т.н. Изпробвал съм с техния софтуер и съм слагал каквото каже, грешка няма, работи перфектно

И не на последно място щом е аудио устройство сложи и един изходен LC филтър за всеки случай.

Аудио със импулсно захранване в аудиофилските среди си е престъпление. Иначе LM-ките са непредирчиви горе долу 52kHz както и да направиш платката все ще работи, къде по-зле къде по-добре.

Ако питаш шафьорите ще ти кажат, че кола различна от БМВ е пълна идиотщина Същото и с аудио маниаците. Ако обаче не им кажеш с какво храниш схемата нищо няма да усетят.