Не те разбирам. Разликата между индуктосин и ФРП е интересна - при ФРП имаш само относително преместване и посока, докато при индуктосинът имаш абсолютната позиция в рамките на намотка.

За коя "точност" иде реч?

В действителност наистина абсолютна нулева точка не е чак толкова необходима - имам малко пресни наблюдения на ежедневно дялкане със CNC 2х3 м. Слагат си заготовката на по 20-тина сантиметра от краищата и : намества горе-долу по X извън детайла, подава големи стъпки докато остане съвсем малко и включва на най-малките стъпки докато се чуе фрезера като заработи и задава нула. Същото се повтаря и по Y и Z. А по Z така или иначе винаги ще нулираш, щото заготовката може да 3,5 или 10 сантиметра и винаги +/- нещо си.

На професионален жаргон на това фрезистите, стругарите и т.н. му казват да "пипнеш" ... .

И на мене не ми е ясно за какво е нужна точност в абсолютната позиция, не съм видял нормална
машина да я има нито ми е трябвала някога. То и не можеш да закрепиш детайла с такава
точност като начало. Дори на струг с меки флашки под десета биене са мечти (понякога и реализуеми
но без истинска повтаряемост).
Ама знае ли го човек Никола какви ги е наумил.

Влизаме в безмислен спор! Каква точност на "абсолютната нула" ще получиш с индуктосина? Помисли дали решението индуктосин може да работи без нулиране? Кой ще помни в какво положение е била машината преди старта? За останалото - виж поста на Cekins.

Точни Home switch има смисъл ако спре тока и после трябва да се продължи, ако фрезоваш или пробиваш платки не винаги почваш от края, освен това ако са серия могат да се подравняват еднакво.
Друг е въпроса, че когато подвижната част се движи, не може да спре мигновено, а софтуера трябва да може да отчете импулса, да забави и да върне необходимия брой стъпки.

За това не бях се сетил, нали все на ръчни машини съм работил... .
Ама то ако спре тока ножът или фрезерът почти сигурно са си отишли та и да намери
човек нулата тя пак няма да е там където е била със стария нож/фрезер. Е за фрезер
е далеч по-малка грешката наистина де, може и да има смисъл - ама е съмнителен.

И да няма инфекции по инструмента, пак я нулират ръчно с "пипване". Няма нищо по точно от пиването според мен - той подава с най-малката стъпка докато "чуе" фрезера - примерно с 1/100 - и се чува - дори и в много меки материали като фибран примерно. От това по точно здраве му кажи - всъщност си е с максималната точност на машината

Е не , стотна пипване си е по-скоро утопия. Десета, с мнооого внимание може наистина
и под 5 стотни да слезеш. И не винаги се чува, в механичен цех с десетина струга
и няколко фрези тракащи яко просто гледаш стружката (ясно, че в случая
няма да е така де).
Но това е "нормалният" начин на работа който аз поне знам.

С точността на индуктосина, естествено, както е и с другите енкодери. Същата като точността на детекция на позицията.


Няма нещо особено за мислене, мисля че го написах ясно, макар и сбито. В рамките на всяка намотка, примерно 2мм, знаеш точно къде си. Въпросът е да си избереш реперна намотка, за което или имаше допълнителен сигнал върху самия индуктосин (което още не мога да си спомня, явно няма да мога), или просто се ползва външен - тогава изискванията му са доста смешни, предвид 2-та мм.


Повечето CNC-та помнят в NV RAM. Това естествено се приема само за ориентир. CNC-тата дори забраняват бърз ход докато не е занулена машината. По-горе дадох дори метод за намиране на нулевата точка.

Това беше и последният ми пост по темата.

Там за където говоря е тихо (изключая шума от шпиндела) и стъпките се подават ръчно ама чрез драйвера(РС със рутиращ софт). Така че пипането го докарва доста точно. Всъщност това нулиране няма и осоено значение по Х и по У защото там все пак се отпускат поне няколко мм аванс в заготовката. В случая по-важно е нулирането по Z и то за по-твърди заготовки. За меките въобще не са фатални 2-3 десети. А крайни, според мен, са необходими за някакво приблизително нулиране и по-важно за предотвратяване на забиване в краищата и евентуална повреда на машината

Мен ако питате изобщо не става въпрос за позициониране на детайла, сатва въпрос машината да зане къде са супортите, респективно шпиндела в момента. Не съдете по големи професионални машини, там движението е с прецизни съчмени винтогаечни предавки, и разлика може да има до хлабината на предавката. Тук говорим за машина която най-вероятно е с зъбноремъчен привод, като принтери/плотери. Поради недостатъците на този привод по време на движение е възможно приплъзване, зависи дали е назъбен ремък, дори и с назъбен пак може да прескочи в определен случай. Но тук по страшното всъщност са стъпковите мотори. Предполагам машината няма ФРп-та или линийки които да отчитат преместването, то се извършва на база стъпки на стъпков мотор, който пък може да изтърве стъпка, или да се случи нещо друго. За тази цел на няколко хода, или пък на всеки ход, механиката отива до начално положение което е установено, т.е. намира твърда отправна точка. Това е решението във всички плотери и принтери, предполагам и всички по малки CNC машини.
Аз съм ползвал подобно нещо в един спектрометър, само дето там не ми трбяваше кой знае каква точност, просто отчитах начална позиция, иначе се калибрирах по специфични пикове в UV спектъра които са доста ясен маркер.

@ToHu,
Прочети първия пост на Кольо.

Ако искам днес да направя една операция върху детайла а после да изключа апаратурата и след това пак да започна ще ми е необходимо прецизно нулиране.
Също така за да направя тест дали по време на работа не е имало прескачане на стъпки ще ми е необходимо да имам прецизни ключове в нулева позиция.

Никола, изглежда сякаш нямаш голям железарски опит.
Няма да ти помогне прецизното нулиране, затова и никой не го прави.
Температурни разширения, фази на луната , али-бали, а бе забрави.
За да нулираш просто пипваш и това е постижимата точност. Ако гониш
под 5 стотни просто не можеш да продължиш на другия ден, трябва да стане
наведнъж. Или да оставиш стружка достатъчно голяма - някъде по парчето - за да
можеш да свалиш, премериш резултата, нулираш и продължиш - което може и да не
е приложимо за целите ти, не знам какви ще ги чегърташ.

Има доста начини за "хващане на 0".
От по-елементарни, към по хай-тек...

http://www.youtube.com/watch?v=sCnZs7A59yg
http://www.youtube.com/watch?v=NDTCvxoKq4Q
http://www.youtube.com/watch?v=r7-eEj_qq5M

Последното клипче е част от цяла поредица която предполагам, че ще е интересна на по-начинаещите...