Огъва се ама с инструмент. Другия вариант не е много практичен за газ наистина. Нагрява се медта до "червено" и се залива с вода. Медта става доста мека. Така съм огъвал 6мм тръба с доста сложна форма и много малки сгъвки ама беше за масло. Отначало като тръгнах да огъвам - ядец. После ми казаха за този чалъм и стана. Брат ми не се е оплаквал да са протекли - за маслото на автоматика на колата му. А тези на климатика са огънати с достатъчно гоям завой. Пък и то на покрива място бол - няма ограничения за разполагането .

За газовите инсталации и тук не е много разрешено да се ползват медни тръби - само във вътрешните инсталации където има газ сигнализатори. Всичко останало - заварки - не допускат много резбови съединения. Това е където е с метални тръби. Основните газопроводи са с някакви пластмаси с фенси залепване и под земята. Металните заварки се снимат с преносим рентген ... Поне така се процедира в Разград. По черноморието на север съм чувал за доста по-примитивни газови инсталации.

Не знам какво си се запънал с тая разлика, обикновените климатици си правят достатъчно голяма разлика. И точно при сегашните температури (+5..+7оЦ) работят оптимално защото за тях са разчетени. Даже като стане по-топло започват да се "задъхват" защото постъпва твърде много топлина. Освен това има едно нещо наречено "прегрети пари", което излиза точно след компресора и тяхната температура е до 2.4 пъти по-висока от тази на течния фреон. Точно те топлят бойлера до 60оЦ. Ти наистина ли мислиш ,че климатика не може да работи при -20оЦ ?

при -20° с климатик ще зъзнеш като циганчето дето казва:
- Като дойде лятото, ай съм застанал на сянка ...

В този случай по-добре е да сложиш още едно дръвце в камината.

Впрочем, отоплението с дърва е най-доброто от към цена, комфорт и мощност.
Една камина от новите, със стъклени врати не е никак скъпа, а като цена
излиза 3 ст. на kWh при горене на сухи дърва, цена която е недостижима
от никоя друга система. Може да се съчетае с климатика, покривайки периодите
с по-ниски температури от - 10 до -20 °

хм, след като кубик криви трупи са около 45-50 лв второ качество, представи си колко ще струват нацепени и доставени до вратата ти? 100 лв всякак ги праят за кубик, че и повече. в камината не можеш ползва въглища, значи само дърво ще върви, а то там изчезва за нула време. та ако човек си има от къде да сече и си ги цепи, е кяр наистина! но да купуваш - не е много по-евтино, само е по-приятно.

Такава цена може да имаш, само ако нарамиш брадвата и тръгнеш да сечеш нощем Кубик нацепени дърва с документи са от 60 кинта нагоре и това е цена от лятото. При това знаеш че в палето има не кубик а реално половин кубик. Освен това трябва да имаш дежурен по печка цяла нощ Виж ако ползваш кюмюр е малко по друго ама мръсотия....

Виж, на мен не ми се налага да мисля... учил съм и съм се занимавал достатъчно с термодинамика, за да знам кое може и кое не може. Ти дори не правиш разлика между "температура" и "топлина", а си седнал да ми развиваш теории. Сега остана да ми кажеш че климатиците ползват и цикъл на Карно както го "обясняват" в бг сайтовете и съвсем ще ме довършиш

Значи за последно ти го обяснявам: температурната разлика се получава от компресията, т.е. от разликата в налягането преди и след компресора. Тази разлика е ограничена от технологията на компресорите, като на практика няма едностепенен компресор с повече от 1:7 компресия. И то това е когато е част от многоспенен. При климатиците се ползват компресори между 1:5 и 1:6, защото това е налично като технология. Другото са космически технологии
Сега при промяна на компресията се вдига температурата. Ако беше идеален газ на всяко удвояване на налягането температурата скача 1.4 пъти (измерена в Келвини). Демек при компресия 1:5-6 наистина ще скочи даже повече от тия 2.4 пъти. Само че тук има 1000 подробности:
1) Фреонът или каквото там се ползва НЕ е идеален газ. Със сигурност при удвояване на налягането температурата скача 1.3 пъти, но е много по-ниско от 1.4.
2) Коефициентите се дават при адиабатна компресия, каквато ще ме извиняваш, ама не можеш да постигнеш в нито един климатик.

Така че от тия "2.4 пъти" дето цитираш, на практика в най-най-най добрия случай оставаш с "1.2 пъти", което също не е малко защото е разлика измерена по Келвин. Още веднъж повтарям, че разликата е преди и след компресора и температурата на "течния фреон" в случая няма нищо общо. Тя е междинна като стойност!

Колкото до въпроса ти за най-ниската и най-високата температура, те зависят от:
1) Практически най-ниската температура се определя от работния газ, все пак той трябва е газообразна фаза в студения край, където налягането е 2-4 атмосфери. За съвременните климатици това не е проблем и моят си бачка и до -40С. Но старите с фреона, той се втечнява при -23С доколкото помня, хайде това е при 1 атмосфера, но при всички случаи трудно ще накараш такъв климатик да бачка много под -20С.
2) Практически най-високата температура се ограничава от маслото в компресора, което не искаш лека полека да изчезва... Повечето климатици имат защита и изключват на някаква стойност, не знам точно, предполагам на около 100С.
3) Теоретически разликата е ограничена в самия дизайн, защото за 100-тен път повтарям, че компресорите са с фиксирана степен и тяхното кпд е най-добро при такава компресия. Разбира се, че чрез вентила ти можеш да ги принудиш да бачкат и при по-ниска или по-висока степен на компресия, но това е най-лесния начин да ги скапеш. От друга страна кпд-то на целия климатик се точно от тази разлика. Дори климатика да бачка при 5С разлика, ако вътрешно прави 100С разлика, термодинамичния цикъл е като за 100С, т.е. с много по-ниско кпд.
Така се получава дилемата - ако заложиш малка разлика ще имаш високо КПД, но няма да имаш температурен диапазон. Ако заложиш голяма ще имаш диапазон, но няма да имаш КПД.

Те затова ти казах, че повечето нормални климатици са предвидени да топлят до 40С разлика. За въздух това е достатъчно - при -20С отвън, вътре е +20С - напълно достатъчно! Всеки опит да надскочиш този диапазон ще означава че или изнасилваш компресора и той ще си замине бързо от вибрации. Или преибаваш КПД-то... Има и трети вариант - който е проектирал климатикът да не го е оптимизирал за обичайното му приложение (40С разлика) ...

Има си специални климатици за въздух-вода и не случайно ги водят "високотемпературни". Те могат да топлят вода (за подово) до 60С при -20С на въздуха отвън...

ба маа му, где ги намираш толкова евтино? на село ги взехме 2 x 45 лв "български кубик", пък колко блъскане и рязане отиде само аз си знам. ако работата е за 15 лв отгоре да си спестя лашкането - с удоволствие ги давам. я сподели от къде си ги взимал, може догодина да ми спестиш мазолите по ръцете

Тц, ограничението е от фреона. За R410A критичната точка е 73оС и 4.8MPa. Над тая температура не кондензира при никакво налягане и преносът на топлина пада здраво.

Ех, при 47 атмосфери може да е толкова, но такова налягане едва ли се ползва в обикновен климатик... Най-много до около 30 атмосфери, а там критичната точка ще е с по-висока температура.
Но дори да можеше да се подминава критичната точка, няма да ти стигне мАтриала . Целият фреон обърнат в течна фаза ще заеме много малък обем, ами налягането в останалия обем с кво ще го поддържаш? С фреон който е "забравил" да се втечни?

Ти сега нова наука за газовете ще измислиш
Няма такова кино, при такова налягане едикаква си критична точка, при друго налягане - друга. Критичната точка е двойка налягане + температура и е параметър на газа. Ако единото число е над критичната стойност, другото е без значение и газът не се втечнява при никакви условия, над 73оС течен R410A няма при никакво налягане. А след като не се втечнява, няма фазов преход, няма отделяне на латентна топлина и за същата топлинна мощност на изхода ти трябва многократно по-голям дебит работно вещество, който дебит компресорът не може да осигури. И климатикът почти престава да пренася топлина.

miro_atc, може и да си учил теория на термодинамиката, ама климатика е техника, а в техниката се кръстосват повече от една теории. При климатиците компресора играе ТРЕТОстепенна роля. На първо място са външните условия (при топлообменниците), после се избира топлоносител който може да работи при тези условия и най-накрая се слага комресор който да движи съответния топлоносител с неговите (на топлоносителя) налягания. Та в тоя ред :
1. Твоята любима dТ се определя от топлообменниците и външните условия(разбирай бойлер, въздух, вода).
2. Т на топлообменниците определя наляганията на фреона.
3. Компресора трябва да може да осигури тези налягания, което технически не е никакъв проблем.
4. Дебита на компресора определя(ограничава) топлинната мощност на климатика.
Проблем са високите температури и то не на втечнения фреон а точно на прегретите пари. Малко сбърках преди с това 2.4Т, картинката е още по-лоша: Тпп=2.4*dT . И когато тези пари достигнат 150-200оЦ изолациите на двигателя , маслото и т.н. започват да се скапват, компресора започва да се износва бързо, а може да се стигне и до взрив.
И последно ако кажеш ,че климатиците не се подчиняват на обратния закон на Карно , ще ми спукаш хернията. Не съм спец по термодинамиката, но ми стига да знам ,че цикъла на Карно е шапката на всички термодинамични цикли и от него по-големо нема. Те топлотехниците и търговците ако знаят поне за Карно , с мед да ги намажеш.

Прав си за термина критична точка, а когато си прав две мнения няма

Признавам в грешка съм.... но нека да си стиснем ръцете и твоето твърдение че над критичната температура не се втечнява не е съвсем така
Действително няма "обикновена" течност над критичната температура, но над критичното налягане нямаш и обикновен газ. Не знам точно как се превежда това агрегатно състояние (супер течност или критична течност?)...

Колко агрегатни състояния има?! Не знаеш,а?

Къде забихте из царевичака бе хора?

За зима по добро от маслен радиатор няма, и 5 климатика да сложиш все ще духа студено, ако не си зиморничав и 15гр не са ти проблем убуу.
Ама на жените и 3 радиатора да им сложиш пак ще им е студено, да не говорим за климатик
Климатика има една особенност духането, това ти създава дискомфорт да не говорим за шума. Лятно време е добре като ти раздвижва въздуха с малко хлад, ама зимата си е безполезна играчка. Засичал съм го колкото с маслен радиатор плащаш толкова и с климатик. А и най хубаво се разболява на климатик.
Сега съм добре, нито климатик нито печка ползвам