Дали се шлайфа или се фрезова няма особена разлика, има режещи инструменти които осигуряват ниска грапавост стига машината да е читава. По важно е как ще установят главата/блока, там правят най много глупости. 2-3-5 че и 10 микрона могат много лесно да дойдат от калпаво закрепване, да не говорим че и под ъгъл може да е в допълнение на провисване/изтумбване от калпаво закрепване. Не знам как е в БГ, гледам тук куцо и сакато се опитва да го прави, хора които идея си нямат от базови неща, взели някое хасче и правят ресърфейс ...

Да не говорим, че предлагат пълна ревизия - разглабяне, миене, смяна лагери, ако се налага, шлайф и после сглабяне. На теб ти остава само да я качиш на блока.

Не така мислят някои производители на гарнитури които изрично упоменават, че главата трябва да е обработена с фрезоване, а не с шлайфане.

Аз имах в предвид, че фрезоването може да постигне сходна грапавост, в крайна сметка това би трябвало да е изискването - за определена грапавост.

Аз си взех оригиналните гарнитури от Тойота, комплект с всички гумички, о-рингове и каквото има за смяна. По документация дават 0.5 микрона грапавост - каквото и да значи това.

Без да съм спец по механика все си мисля, че от шлайф до шлайф има разлика. В случая за да се обработва изобщо значи има голяма неравност, което предполага шлайфване с по-грубо зърно. А дали после трябва да се полира или не, това е съвсем друга бира.

Това е като за метална гарнитура, ако е графитна иска по-грапаво. Ra 0.5 може да се постигне с фрезоване, иска достатъчно висока скорост и остър инструмент, сега има всякакви вкл.и диамантени. Шлайфането крие повече риск от фрезоването.

Досега не бях чул някой да полира челото на главата след шлайфане или фрезоване.
Къде си попадал на тая информация?

Не съм попадал естествено. Просто казвам, че освен ако не се полира след шлайфа той едва ли е ще толкова гладък, че да е проблем.

Иначе моят скромен опит от подобни операции показва, че се изискват няколко неуспешни опита И не мисля, че е само при мен. По скоро си важи независимо от майстора и независимо от техниката. Затова е желателно такива ремонти да се правят от хора, които отдавна знаят какво правят. Съответно знаят дали технологията им е съвместима с тая или оная гарнитура. Ако не го знаят, по-добре да не го научават за моя сметка

Няма технологична несъвместимост, изисква се определена грапавост, това е, тя може да се постигне и на шлайф и на фреза. И за двете си има специфики. За шлайфа диск с по-висока твърдост и големи частици, алуминия е мек и много бързо запълва финните дискове.
Тънкостта не е толкова в инструмента, там производителя е дал обороти и подаване за определена грапавост. Важно е как я базираш, от една страна да запазиш паралелност на повърхнините, от друга да нямаш провисване. Ако не си я подпрял добре при стягането много лесно може да провисне с няколко um, а пък ако не стягаш в правилните места може да се изтумби. Ако е само ресурфейс добре, обаче ако имаш деформации започва да става сложно. Отделно като ще шлайфаш глава има смисъл да се видят и леглата на клапаните, та тънкостите са в детайлите, не в това дали ще използваш фреза или шлайф. Според мен фрезата е по-подходяши за целта. У нашенско му казваме шлайфане, по света му казват ресурфейс. У нашенско е така, защото основно са се шлайфали, за да фрезиваш се иска читава фреза и инструменти които навремето и нас нямаше, затова и за грапавости под Ra 6.3 се специфицирате шлайфане, имаше и фрезоване но прекосили под Ra 1. Реално с подходящ инструмент, дори и да не е диамантен може да постигнеш Ra 0.5 но пак трябва да го имаш, и изисква читава машина ....

Това дали е шлайфано или фрезовано и с каква грапавост сигурно е много важно в професионалното автомобилостроене и
професионалните ремонти и сигурно прави разликата дали гарнитурата ще избие след 50 хил. километра или 200 хил.
Но в моя конкретен случай ( това е една малка хоби количка която държа само заради упоритостта и за малкото и брой карания,
постоянно да се чупи нещо по нея и аз да го поправям за забавление(от технически сбърканите серии на Рено)), по-скоро е важно дали гарнитурата ще избие след 1000 километра или след 50 хил. Т.е. - там където са отворчетата за охлаждащата вода алуминия се е окислил
и ако се сложи под микроскоп най-вероятно ще се види че тея участъци са по-ниски спрямо околните и контактната повърхнина м/у гарнитурата и метала
ще се намали. Аз с ремонт на гарнитури на коли нямам никакъв опит, но имам известен със съдове под налягане и като се сложат под микроскоп
потъмнелите участъци, обикновено това е гледката - разязвени по-ниски зони(релеф). Т.е. замисъла на шлайфането/фрезоването в случая е да се отнема равна дебелина материал, докато цвета навсякъде стане еднакъв и няма 'релеф' където гарнитурата ще виси във въздуха вместо да контактува.
Цената дето дава една софийска фирма за шлайфане е 30 евро единствено за самото шлайфане. Сваляне на клапани, напасване, смяна на семеринги си има допълнителни цени т.е. може и цялостния ремонт да иде към 100-200 евро. , ама къде е кефа някой друг да напъва пружините на клапаните вместо теб.

С микроскоп може да видиш евентуални язви или увреждания, но за линейност не съм чувал
Принципно най-лесно е с "нож". Мисля, че така се казваше. Това е като линия, единия край на която е много равен и изтънен. Слагаш и от другата страна светиш с фенерче. Ако виждаш светлина между ножа и повърхнината значи лошо...
А ако много искаш да се забавляваш може да изравниш главата на ръка с длето за метал. Не помня дали тук не беше давал някой едно видео как става. Проблемът е само, че трябва еталонна равнина, което май е отделен филм, но да кажем че в твоя случай може да мине и със стъкло. Намазва се с трансферно мастило и поставяш главата. Там където е високо мастилото се прехвърля върху главата. След това с длетото изтръгваш мастилото при което се изтъргва и лека стружка от главата.
И така няколко стотин пъти... докато при допир не почне да се боядисва цялата повърхност на главата. Доколкото помня пичът от видеото постигаше под 5 микрона точност, което за изцяло ръчен процес според е силно впечатляващо.

Разговорно се нарича "косъм линия".

Това е "плосък шабър". Ако си добър в шабароването, резултатът е много добър, но е пипкава работа и хамалогия.
Отделно, иска допълнително оборудване като гарантирано равна плоскост, подходящо "мастило" и нещо за разнасяне, например валяче.

А доколко е прецизно шабаровенато като процес когато се направи както трябва?
В йотубето имаше клипове на някакви жапанайци. Произвеждаха прецизни чугунени маси. Шабароването беше последен процес, след фрезоване и шлайфане.

Ааа тука бъркате двтаа щата, шабароването е несъвместимо с идеята за гарнитура еле пък глава, да с него може да постигнеш много добра равнинност но грапавостта е доста висока, реално това е едно от големите предимства да шабароваш направялващи, имаш много добра равниност, и в същото време грапавост която задържа масло, реално ако е добре направено двата метала никога не контактуват а между тях има много тънък маслен филм, някои японски екстримисти все още си шабароват машините.
Можеш да постигнеш добра равнинност и грапавост е чрез лапинг, така се обработват измервателните маси, но за глава това си е наказание, а и с толкова много отвори изобщо не съм убеден че може да се и направи, ще се съсипе и главата и инструмента.
Дали главата е изметната това не е чак толкова важно, нито колко е равна преди обработката, ако я позиционираш правилно и не я кривнеш на някъде, след като свърши с обработката ще е равнинна. Фрезова се докато отнемеш и от най-ниските места, и обикновенно се гледа точно на цвят. Винаги може да я боядисаш .. не знам как у се казва на нашенски, engineeres blue, prusion blue ... да не се бърка с онова синьо/лилаво с което боядисваш за да маркираш, но реално за целта и с него ще стане, но не мисля че има смисъл, има очевидна разлика между фрезовано и нефрезовано дори и да е съвсем малко като площ. А иначе като я свалиш главата е далеч от равнина,но има разлика дали това е резултат на износване или на огъване осукване.
И в кра яна краищата много зависи и то цялостният дизайн на двигателя, някои глави дори да ги "килнеш с 1 градус на нейде не води до никакъв негативен резултат, това много малко влияе обема, по-скоро проблема е в това как са клапаните, , къде са ти валовете, повдигачи и др. екстри които може да не са щастливи ако имаш отвори с 1 градус несъосност, та и това е един от начините да позиционираш, гледаш отворите да са перпендикулярни на плота ..... имах един познат голям мерак имаше да фрезова глави та го/се образовах по въпроса и му докархме ФУ-то до етап да може да фрезова, ама с ФУ-то да докараш 1 um па ако ще и диамант от марс докарай, просто механично е нестабилно, блокирани супорти, натегнати направялващи, чисто нови и то качествнеи лагери ... не мой

Накратко - главата при "главатарите" които да я пипнат и ревизират.
Сега се сещам за едни юнаци някъде към Люлин. Беше някъде около цех или нещо подобно на Нестле.